Reisebericht Botswana Teil II - Weltenbummler Shumba - Weltreise mit dem Allrad Reisemobil

Auf unseren früheren Reisen nach Botswana konnten wir dieses Gebiet noch nie besuchen, entweder war die Zeit zu kurz oder das Wasser des Okavango war zu hoch, um dieses wirklich interessante Wildgebiet zu befahren. Jetzt ist Herbst in Botswana und das viele Wasser aus Angola kommt erst noch. Also nichts wie auf! Wir sind es überhaupt nicht gewohnt Campingplätze buchen zu müssen, doch in diesem Fall geht es nicht anders. Wir haben Glück und bekommen noch 2 Übernachtungen, eine im „South Gate Camp“ und eine im „Xakanaxa Camp“, direkt im Delta.

Aufgrund der vielen Holzbrücken und engen kurvigen Wege ist es nicht sinnvoll, den Moremi mit unserem Truck zu fahren. Folglich organisieren wir einen günstigen Mietwagen, packen unser Equipment wie Kühlschrank, Tisch, Stühle, Zelt, Schlafsäcke, Treibstoffreserve, Essen und alles was man halt so braucht und ab geht’s.

Und wir hatten recht es so zu machen. Die Wege im Park sind eng, zugewachsen und teilweise sehr schlecht, tiefsandig oder sehr „bumpy“. Tiefe ausgetrocknete Spurrillen lassen Rückschlüsse auf den Zustand der Pisten während der Regenzeit zu.

Auf unserer ersten Pirschfahrt im neuen Fahrzeug erfasst uns ein ganz neues Reisegefühl, das mittlerweile trockene Gras ist noch so hoch, dass wir aus unserem Fahrzeug kaum darüber hinweg schauen können. Zu Anfang weisen lediglich große Dungballen auf die Anwesenheit von Elefanten hin. Und zu sehen gibt es nur jede Menge Vögel, Impalas und ein paar Giraffen.

Unser Nachtplatz ist schnell aufgebaut und in unserem kleinen Kuppelzelt schlafen wir sehr gut, obwohl wir von den vielen Geräuschen der Nacht viel mehr wahrnehmen als in unserem Truck.

Je weiter wir in das Wildreservat hineinfahren, je weiter öffnet sich die Landschaft und bei „Third Bridge“ kommen wir an die Wasserkanäle des Deltas. Als wir nach unserer Mittagspause aus dem Camp um die Ecke fahren, sitzt vor uns am Weg ein männlicher Leopard. Aufgeschreckt, vor uns herlaufend zeigt er uns den Weg. Eine ganze Weile verfolgen wir ihn und erhaschen ihn an einer Brücke wieder. Wir dachten immer Leoparden mögen das Wasser, doch dieser hat anscheinend ganz andere Vorlieben. Mit „spitzen Zehen“ springt er schnell durch das kühle Nass und schüttelt sich dann kräftig. Was ein prächtiger Bursche!

Über einige wacklige, aber dennoch stabile, Brücken fahren wir weiter über die Wasserwege hinaus nach „Deadtree Island“. Jetzt endlich sind wir mitten drin! Viele Sumpfantilopen, Wasserböcke, Kuhantilopen, Paviane und auch Elefanten kreuzen unsere Wege in Richtung „Xakanaxa Camp“. Als wir hier unser Zelt aufstellen, können wir die Elefantenspuren im Sand nicht übersehen. Doch in dieser Nacht bleibt es ruhig, lediglich ein paar Schakale und Hyänen heulen um die Wette. Früh fahren wir wieder los, um die Pirschfahrten an unseren letzten Tag im Park ausgiebig genießen zu können.

Der Wildreichtum, die Artenvielfalt, die Ursprünglichkeit des Reservats, das Zusammenspiel aus Landschaft am Wasser, eben das Okavango Delta und der Savanne sowie ein dichtes Wegenetz machen dieses Reservat zu einem der schönsten Afrikas. Es war ein tolles Erlebnis, ein erneutes Highlight unserer Reise! Wir denken, wir werden unsere insgeheime Nationalparkliste korrigieren und „den Moremi“ auf Platz 1 setzen.

Botswana ist Rinderland. Das hat Vorteile, so bekommt man sehr gutes Fleisch auf den Teller. Es hat aber auch Nachteile. Das Rind läuft vielfach frei denn viele der großen Farmgebiete sind nicht eingezäunt. Und so muss man trotz sehr guter Teerstraßen in Richtung Osten sehr konzentriert auf Rind, Esel und Ziege Ausschau halten. Das hält wach, denn die Gegend ist langweilig und hat nichts zu bieten.

Entgegen der Angaben in Reiseführer und in den Straßenkarten ist die Tankstelle in Gweta seit einem Jahr trocken, auch ATM gibt es in dem kleinen Ort keinen. So müssen wir unsere Pläne ändern und fahren noch ca. 100 km weiter in den nächsten Ort, nach Nata. Uns fällt auf, dass Botswana längst nicht das Land mit der guten Infrastruktur ist. Aufgegebene Tankstellen, leere, geschlossene Läden, Bauruinen und Dörfer ohne jede Versorgungsmöglichkeit. Botswana gilt als eines der politisch stabilsten Länder Afrikas. Die Regierung wird demokratisch gewählt. Und auch, wenn der Kurs des jetzigen Präsidenten radikaler zu werden scheint (Aussage einiger Einheimischer) ist es doch eine der wenigen funktionierenden Demokratien Afrikas. Doch die Zweiklassengesellschaft ist deutlich zu erkennen. Bei den ethnischen Minderheiten kommt, so scheint es, weniger an von dem Wirtschaftsreichtum aus Diamanten, vieler anderer Bodenschätze und der Rinderzucht. Die Aidsrate zählt immer noch zu den höchsten auf dem Kontinent. Die Zeit in der Kondome kostenlos an allen Tankstellen und Bars verteilt wurden sind längst vorbei. Die kleinen Kästchen hängen leer an den Wänden dieser Lokationen und Schnapsläden. Die ländliche Bevölkerung lebt vielfach noch in Kraals. Mehrere Generationen teilen sich einen Platz auf dem mehrere Häuser stehen. Die Großfamilie genießt durchaus einen hohen Stellenwert.

In Nata verlassen wir die Hauptstraße und zweigen auf eine kleine, im Großen und Ganzen gut zu befahrende, Piste ab. Unser Ziel sind die Mgkadigkadi Pans und als erste davon die Sowa Pan, die zweitgrößte der vielen Salzpfannen dieses weltweit größten Salzpfannengebietes, in das die berühmte Etosha Pfanne in Namibia dreimal hineinpasst. Stellenweise ist die Piste von Elefanten so sehr zertrampelt, dass wir nur im Schritttempo vorankommen. Wenn die Erde vom Regen durchgeweicht ist, hinterlassen diese sanften Tiere mehr als deutlich ihre übergroßen Fußspuren.

An einer Flussdurchfahrt ist für uns abrupt Schluss ist. Drei große, bereits verbeulte Durchlaufrohre sog. Dongas, liegen frei im Flussbett vor uns. In der Breite würden wir gerade so darüber passen. Aber ob uns die Dinger aushalten? Knapp 12 Tonnen werden diese verbeulten Rohre wohl nicht halten. Lange überlegen wir, wägen die Möglichkeiten und Risiken aus allen Perspektiven ab, und entscheiden uns dann für die Vernunft. Wir drehen um. Durch dichten Mopanebusch „schlagen“ und sägen wir uns in Richtung Sowa Pan. Wir kommen an bescheidenen Dörfern vorbei und treffen nette Menschen.

Die Landschaft öffnet sich, die Pfannen sind bewachsen, die Regenzeit ist vorüber. Wir kommen zu einem Schild, das den Weg in Richtung Kubu Island anzeigt. Es ist ein Hinweis darauf, dass selbst die Fahrt dorthin über die Pfanne, nur um sich das berühmte Eiland mit den vielen Baobabs anzuschauen, eine Transitgebühr kostet. Man wird darauf hingewiesen, sich vorher zu überlegen ob man dorthin fährt, um sich vor Enttäuschung zu schützen. Hä?? Wir finden, die pure Abzocke!

Wir entscheiden uns Kubu Island so in Erinnerung zu behalten, wie wir es vor vielen Jahren erlebt haben. Damals waren wir alleine dort, konnten frei campen und ohne einen Pula zu bezahlen die gigantischen Baobabs betrachten. Heute ist die Insel ein touristischer Hotspot in Botswana und das kostet. Die letzten drei Tage haben wir keine Autos gesehen, doch heute Morgen innerhalb einer Stunde bereits fünf Mietwagen.

Wir fahren weiter in die größte der Magkadigkadi Pfannen, in die Netwe Pan. Die Strecke ist nicht unbedingt LKW geeignet, es ist sehr eng und sehr dicht bewachsen. Und so schaben und kratzen wir uns durch das Dornengestrüpp. Ständig gezwungen dicken Büschen auszuweichen. Unsere Kampfspuren am Fahrzeug werden immer mehr. Selbst mit Pickup hätte man hier Probleme. Nur wenige schöne Passagen halten uns bei Laune.

Auf dem Weg kommen wir an Chapmans Baobab vorbei. Er ist bzw. er war der riesigste unter den historischen Baobabs. Vor einigen Jahren ist der Koloss, der 25 Meter Umfang hatte und aus sieben Stämmen bestand, auseinander gebrochen und umgefallen. Missionare, Handelsreisende und Forscher, wie eben jener James Chapman, reisten entlang dieser Routen und orientierten sich an diesen markanten Baobabs. Diese riesigen Bäume waren in der trostlosen Landschaft der Salzpfannen ebenso auch ein wichtiger Treffpunkt.